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Philippines Manila 8 al 13 de marzo 2005 La lleguada en Manila hace darse cuenta lo facil que era viajar por Oceania. Aqui hay mucho movimiento y mucha gente por las calles. El trafico es impresionante : coches, buses, moto-taxis, bici-taxis y los jeepneys, jeeps alargados y muy decorados que sirven de vehiculos colectivos. Hay mucha pobreza, las calles estan sucias, huele mal por algunas partes y el aire esta bastante poluado debido a los coches. Hace ademas mucho calor pero los grandes malls modernos (unos edificios llenos de tiendas, restaurantes, cines,...) con aire acondicionado permiten escapar un rato de ese calor y de todo el movimiento de la calle. Las Filipinas fueron espanolas y de esos tiempos quedaron nombres de calles en castellano (Paraiso, Bautista, San Miguel,...), de barrios (San Isidro, Ermita, ...) y tambien algunas palabres que utilizan a diario (cuchara, tenedor, embutido,...). Algunas personas se llaman Juan o Miguel y para refrescarse uno puede tomarse una cerveza San Miguel. Dicen que incluso algunas personas mayores aun saben hablar el castellano. Solo quede una semana en Filipinas para hacer los tramites de la visa para la India. Hay poco que ver en la ciudad : el barrio chino con mucha gente y movimiento, el museo del pueblo filipino, donde exponen los restos de un galion espanol y sus objetos encontrados a lo largo de la costa a 54 metros bajo el agua, objetos y trajes filipinos, y la ciudad antigua fortificada construida por los espanoles. Fui a tomar varios dias seguidos el desayuno en un pequeno restaurante-comerdor en la calle dentro del recinto de la ciudad antigua. Maria-Luz, la duena del lugar, siempre sonriendo, intento ensenarme palabras en tagalog, el idioma de aqui, pero con poco resultado. La vispera de marcharme, pase el dia entero con ella y Lito, un amigo suyo comandante en barcos cruceros, quien espera un barco para volver a navegar. Aunque muy humildes, me ofrecieron la cena. Si a los primeros dias en Manila no me gusto el sitio, el encuentro con Maria-Luz y Lito me volvio la estadia agradable. ?Salamat ho! Arriba de página Inde Mumbai 6 y 7 de mayo 2005 Ultima etapa en India. Por cierto, esta ciudad con edificios de arquitectura inglesa, autocares londonienses de dos pisos, lleno de pequenos taxis amarillos y negros, es mucho mas limpia que las demas. No hay papeles ni suciedad por las calles y solo vi una vaca en dos dias. Hay torres altas de oficinas y hoteles a lo largo de la costa, hay tiendas de lujo, restaurantes y hoteles de categoria, ... Y es seguramente por eso que aqui se nota mucho mas la gente pobre, y a veces muy enferma, que vive en las calles. El contraste resalta mucho mas. Esta ciudad me hizo interrogarme sobre el funcionamiento de la India y el sistema de las castas. Aunque oficialmente prohibidas desde los anos 1940, en la realidad la vida de mucha gente sigue siendo regida por ese sistema. De hecho, de dia las calles se llenan con una cantidad increible de pequenos comerciantes vendiendo bebidas y comida preparadas en el momento, objetos de toda clase, libros, ... zapateros que te arreglan cualquier cosa de cuero o con suela en un minuto y algunos con oficios increibles como los paniwallahs quienes reparten agua en los barrios sin agua corriente, los dhobis pasandose los dias con los pies en una agua oscura y pegando ropa contra una roca para lavar la ropa de familias de Mumbai, o los dabbawallahs quien reparten cada dia a empleados de oficinas la comida preparada por personas adecuadas y de cierta manera (segun las reglas impuestas por la religion) en un tiempo dado y sin nunca estraviar una. Pues este sistema de las castas hace que uno no piensa en cambiar de oficio. Nacio para hacer eso, es su destino. Dia tras dia sigue haciendo lo mismo y todo funciona. Viendo vivir esta ciudad, se da uno tambin cuenta que aunque India no tiene la modernidad de los paises industrializados, aqui se encuentra todo a mano : comida y bebidas frescas y naturales a cada esquina, uno puede hacer arreglar sus zapatos casi a cada paso, y muchos otros servicios. Era muy temprano cuando llegue en la ciudad e al ir hacia el hostal andando, las calles parcian como en cualquier ciudad de Europa : coches aparcados y tiendas cerradas. De dia, con tantos comerciantes por las calles, me costo conocer esas mismas calles. Esta es la magia de India, con esa multitud y un desorden aparente, todo es aun posible aqui y todo funciona ! Goa del 28 de abril al 5 de mayo 2005 Tanto oir hablar de este sitio. Pero y que tendra ? Pues a medida que el tren se va acercando de este estado, el paisaje se va llenando de palmeras, la tierra se vuelve mas roja, la vegetacion algo mas densa y el calor mas pegajoso. Fisicamente, la gente tambien es distinta con tipo mas del carribe y su manera de ser es mas relajada. El hasar me hace llegar en este estado, que fue territorio potugues hasta 1961, con 4 viajeros portugueses conocidos en el tren : Manuela, Maria, Janice y Pedro. Valientes como somos, haremos una escursion para ir a visitar la antigua ciudad de Old Goa con su Basilica de Bom Jesus donde esta la tumba e el cuerpo de San Francisco-Javier conservado en un ataud de plata con cristales en los lados permitiendo verlo. Ese mismo dia seguimos con la visita de Panaji, la capital pegando a Old Goa, con los barrios antiguos de Fontainhas e Altinho donde se encuentran casas coloniales con arquitectura y decoraciones portuguesas (colores vivos, azulejos). A parte de esa escusion, pasamos los dias en Arambol, una aldea al borde del mar con playa de palmeras y chiringuitos al borde de la playa. No hacemos mucho mas que llegar hasta esos chiringuitos para tomar el desayuno y pasar el dia charlando ahi en la sombra mirando los pescadors rematando sus redes y la poca gente, que hay en estas fechas, tomar el sol y banarse. El agua esta tan caliente como la de un caldo o sea que solo apetece a la madrugada o al atardecer cuando esta mas tibia. Los dias mas animados, o con algo mas de energia, ocurre que alguno vuelva al hostal a hecharse una siesta ;o). No es desagradable. Yo al menos disfrute de esos dias de descanso. Tambien durante esa semana conocimos a Marcelina, una vecina del hostal, quien nos preparo varias veces durante la semana unas cenas muy sabrosas e en cantidad hasta no poder mas. Aurangabad del 25 al 27 de abril 2005 La ciudad de Aurangabad no tiene ningun interes por si misma. Lo unico que me hace quedar aqui es que es un buen punto de salida para ir a visitar cuevas en dos lugares. Las cuevas de Ajanta son una serie de 30 cuevas budistas cavadas por completo al costado de un monte de roca volcanica con forma de herradura de caballo. Algunas de ellas son muy sencillas pero la mayoria estan decoradas con motivos esculpidos y pinturas sobre las paredes. Dedicadas al budismo, esas escenas pintadas e esculpidas cuentan las vidas anteriores de Buda asi como su vida terrestre. Queda uno admirativo al ver los 5 templos y 25 monasterios cavados. Algunas fachadas tienen motivos por fuera, varios pisos y columnas con detalles finos. Los templos son altos y con grandes salas por dentro. Pensar que todo fue cavado e esculpido en la roca del monte (paredes, techos, columnas, estatuas ... todo esta sculpido en la misma roca), ? increible ! Las cuevas de Ellora son 34 cuevas cavadas a lo largo de dos kilometros de monte. Aqui, ademas de cuevas budistas hay tambien cuevas hindues y jain. Una vez mas, uno solo puede quedar admirativo frente a los detalles tan finos de las estatuas, de las columnas, de las fachadas. Una de las cuevas mas impresionantes es un templo que fue sculpido por completo en la roca. Pero no esta dentro de la roca.Se le puede dar la vuelta a su alrededor y entrar dentro. Lo cavaron por completo en el monte lo cual significa que extrajeron la roca al rededor y por encima para hacer que solo este sellada por el suelo. Y por si no fuera bastante, todo, fachadas, paredes y techo por fuera estan llenos de escenas de la mitologia hindu esculpidas. Agra del 22 al 24 de abril 2005 Al fin paso por esta ciudad donde esta el simbolo de India, el Taj Mahal, ese monumento de marmol blanco construido entre 1631 y 1653 por el emperador Shah Jahan en memoria de su querida fallecida. ? Y vaya monumento ! No tanto por su arquitectura bastante simple en comparacion de otros palacios visitados. Es mas el lugar donde esta, al borde de un rio, y el diseno utilizado para descubrirlo, hay que pasar una puertecita en medio de una muralla alta que lo esconde, que lo vuelven increible. Pasada la puerta, uno se encuentra al borde de un jardin con charcas alargadas de agua y fuentes. Al fondo, el Taj Mahal parece salir del agua. Nada mas abiertas las puertas al amanecer, uno puede disfrutar el lugar cuando aun no hay nadie andando por los jardines y la esplanada al pie del monumento. En se momento, el edificio viste un color azul clarito y a medida que el sol va subiendo, ese color se cambia en reflejos dorados. Esos cambios de colores sobre la superficie blanca forman parte de la magia que resalta del lugar. De cerca se notan los pocos detalles esculpidos e incrustados que adornan las paredes. Al rededor de la puerta frases del Coran estan escritos con piedra negra incrustada en el marmol. Otro mausoleo, el de Itmad-ud-Daulah, aunque construido antes que el verdadero, por su arquitctura parcida se le llama el pequeno Taj Mahal. Tiene motivos de flores y pajaros incrustados en las paredes de marmol blanco (si, en India tienen mucho marmol blanco) y las paredes y los techos estan pintados de colores dorados. Al ser mas pequeno y menos visitado por los turistas, se nota un ambiente intimo que lo vuelve casi mas atractivo que el verdadero. Dharamsala-Mc Leod Gandj del 18 al 21 de abril 2005 Esta ciudad esta colgada a unos 1800 metros al costado del monte. Atr?s a lo lejos se ven los picos nevados de los montes Dhanla Dar llegando a 5791 metros. Por aqu? el budismo ya era la religi?n predominante antes que Nerhu decida, en 1960, ofrecer esta tierra de asilio a los tibetanos. Y es que aqu? es donde est? la residencia del Dalai Lama y una comunidad tibetana asi como monasterios budistas con monjes tibetanos vestidos de sus trajes naranja y rojo. En este lugar, uno olvida que est? en India. Hace fresco y, la mayoria de la gente viniendo de Tibet, la comida, la manera de vestir e incluso los rostros son distintos. Hay muchos turistas por las calles. Suben ahora hacia los montes para escaspar el calor que se est? extendiendo por el pais y, para algunos, practicar yoga y meditaci?n en uno de los numerosos cursos que proponen. En medio de la ciudad el Namgyalma Temple, construido en memoria de los tibetanos desaparecidos en la lucha por un Tibet libre, con sus molinos de oraciones de colores que los tibetanos hacen dar vueltas orando mantras. Cada vuelta de un molino es como una oraci?n. Incluso se ven tibetanos andando con molinillos de mano. Van andando por la calle, rezando mantras y dandole vueltas a su molinillo de mano. Sobre las casas y en los ?rboles de los montes, se ven banderas de oraciones. En cada banderita de color est? imprimida una oraci?n. Dicen que el viento al hacerla mover se lleva esa oraci?n. Cada fin de tarde, los budistas hacen un recorrido alrededor de la residencia del Dalai Lama. A lo largo del recorrido, muchas banderas de oraciones, piedras con mantras esculpidas y molinos de oraciones. Este lugar con la tranquilidad y el fresco que hace es bueno para descansar y relajarse. Camino a Dharamsala del 16 al 17 de abril 2005 Hay un autocar directo de Amritsar a Dharamsala que hace el recorrido en unas cuatro horas. Pero como tengo tiempo y hay un tren que sube a esos montes con bonitas vistas, decido ir en tren. ?Y vaya aventura! El primer tren que me lleva hacia el que sube a las manta?as es ya una nueva experiencia. En los asientos para tres personas estamos seis, en los tablones encima de los asientos tambi?n hay gente y cuando queda un sitio por el suelo, se sienta uno. Cuando llego a la estaci?n para tomar el tren siguiente, este ya esta lleno asique espero el proximo. Cuando lo traen, vacio, la gente no espera a que est? parado para subir a tomar asiento. Se meten incluso por las ventanas. ?Igual hice yo, por la ventana! Y logr? tener un asiento al lado de la ventana. Pronto me doy cuenta que aqu? en India siempre cabe alguien m?s, incluso cuando piensas que es imposible. De hecho dentro del wag?n es dificil mover un dedito. Al mirar por la ventana, veo que hay pasajeros fuera sobre los pelda?os agarrados a las barras de las puertas. El tren no va muy r?pido y por cierto el paisaje es bonito. El tren va por el costado de montes y se ven b?falos en rios, mujeres lavando ropa en los rios y extendiendola sobre rocas y hierba al sol. A veces, en medio de la nada, un peque?o templo y un brahmane al lado bajo un ?rbol. Tambi?n aqu? soy el ?nico extranjero y la gente me sonrie, me habla en hindi, me ofrece mandarinas. Dos hermanos que regresan de Delhi para visitar a su madre me invitan a pasar el fin de tarde y la noche en su casa. Es pues, en un pueblecito tranquilo, rodeado por campos donde la gente aprovecha el fresco del atardecer para seguir segando el trigo a mano, que me encuentro. Noto por las miradas y las sonrisas que por aqu? no ven muchos turistas. Mientras paseamos por esos campos donde se nota mucha serenidad con el silencio que hay, Raman, uno de los hermanos que me acompa?a, le pide a un amigo pescador que nos de una vuelta con su lancha por el lago. ?Ni un segundo al empezar el d?a hubiese imaginado acabarlo en tal lugar! Por la noche, sentados sobre alfonbritas en el suelo de la cocina, cenamos un thali muy sabroso comiendo a lo indio, con las manos. Al d?a siguiente, despu?s del desayuno, vuelvo a tomar el tren para segur mi ruta. En mi mochila llevo la comida que la madre me hech?. Amritsar, estado de Pendjab del 13 al 15 de abril 2005 Mientras se va subiendo hacia esta ciudad cerca de la frontera entre India y Pakistan se ven cada vez m?s hombres con turbantes. Son personas de religion sikh, muy presente en este estado. Algunos de ellos siguen llevando el kirpan, un peque?o pu?al, en la cintura. Siendo uno de los signos de esa religi?n, el gobierno indio no pudo impedirles de seguir llevandolo. ?Vi hasta un cartel en un banco advirtiendo que podian entrar con el kirpan mientras no fuese mayor de cierta medida! Los sikhs tambi?n se destacan por su honestidad (?puede ser por eso que aqu? indican los precios?) y su generosidad. En la ciudad de Amritsar se encuentra el templo m?s sagrado de los sikhs, el Templo de Oro. Un templo increible de m?rmol blanco con un patio en el cual se encuentra una charca grande de agua sagrada. Los hombres sikhs vienen a ba?arse en ella e incluso beber un trago de agua antes de salirse. En medio de la charca se encuentra un templo peque?o de dos pisos. El piso de arriba y el techo en c?pula son de oro. Dentro esta el libro sagrado de los sikhs, el Guru Granth Sahib. Religiosos sikhs cantan durante todo el d?a las palabras del libro transmitidas en el templo con altavoces. Siendo muy dedicados a los dem?s, el recinto tiene dormitorios gratuitos para los que vienen, aunque no sean sikhs, y distribuyen gratuitamente desayunos y comidas a miles de personas diariamente. De hecho, muchos voluntarios sikhs ayudan para todo este funcionamiento. Estando en Amritsar, uno no debe perderse la ceremonia de cierre de la frontera entre India y Pakistan. El espectaculo, puesto que se aparenta bastante a un espectaculo y de hecho cada pais construyo gradas para recibir la gente que viene a verlo, es increible y gracioso. Vestidos con su traje de gala, los soldados se acercan de manera coordinada y con pasos militares de las puertas de rejas de la frontera. Al cabo de unos minutos, abren las rejas. Soldados de cada pais se dan la mano, vuelven a hacer una serie de pasos cerca de la puerta pero sin nunca salirse de su pais y luego bajan las banderas al mismo tiempo. Una vez descolgadas y plegadas, cierran las puertas y van a guardarlas. Se acab?. En cada lado hay una persona animando la gente y cuando se acaba la ceremonia, los espectadores bajan a tomarse fotos con los militares y frente a las puertas de la frontera. Fuera del recinto militar donde se hace la ceremonia, chiringuitos y vendedores de postales y grabaciones de la ceremonia esperan a la gente. ?Como una feria! Bikaner del 10 al 12 de abril 2005 Yendo hacia las monta?as del norte en busca de temperaturas m?s frescas, me paro en esta ciudad, que aunque poco tur?stica, se destaca por el templo Shri Karni Mata, o templo de las ratas sagradas, cerca de la ciudad. Despu?s de las vacas y los monos (tienen un dios con cara de mono y de hecho se ven muchos por algunas ciudades) en este templo adoran a las ratas. La leyenda cuenta que los ni?os de una casta de la regi?n volver?an a nacer bajo la apariencia de ratas. Con lo cual los hind?es vienen a traer comida y adorar a las ratas que andan totalmente libres dentro del templo. Aparte de otros templos, el palacio del maharaja rodeado por una muralla y con algunas bonitas habitaciones con motivos finos y decorados de oro, la ciudad antigua con cllecitas estrechas y torcidas ofrece un paseo agradable por su bazar como siempre muy animado. Jaisalmer del 4 al 9 de abril 2005 Dentro del desierto del Thar, esta ciudad amarilla parece salirse de tierra con sus casitas rodeando la muralla de la fortaleza. Paseando por las callecitas estrechas se aprecian las fachadas, ventanas y blacones esculpidos con detalles increibles de las havelis, grandes casas, construidas por los hombres ricos de la ciudad cuando aqu? se paraban las caravanas de camellos con mercancias en su ruta entre Medio-Oriente y Asia. Las mujeres, por la ciudad como por el campo, van arregladas de manera t?pica : anillos en los dedos de los pies, pulseras en los tobillos y desde las mu?ecas hasta lo alto de los brazos, pendientes y un aro pendiente en el lado de la nariz. Adem?s, con sus saris de colores, la tika, ese punto de color rojo en la frente entre los ojos a veces cambiado por una joyecita, son muy guapas. El ambiente es muy dstinto por aqu?. No hay mucho tr?fico y puede uno pasear muy tranquilamente por esas callejuelas sin que te llamen a cada paso. Hay ni?os jugando en la calle, hombres y mujeres sentados al fresco en la sombra delante de sus casas. Seguramente el calor y la vida del desierto hacen que aqu? la gente parece m?s tranquila y con gestos m?s lentos. Desde las vistas de la fortaleza, se parecia la ciudad al borde de la muralla con el desierto a lo lejos. De aqu? se pueden hacer excursiones, o safaris como dicen, de varios d?as en el desierto sobre camellos. Yo me apunt? para hacer uno de 3 d?as y 2 noches. Es una experiencia increible andar por ese desierto ?rido de tierra y piedras subido a lo alto de un camello. La inmensidad, el silencio y la tranquilidad se aprecian. De vez en cuando, cruzamos por el campo una mujer llevando una jarra de agua sobre la cabeza, pastores, a veces ni?os muy jovenes, o pasamos por pueblecitos, algunos a?n sin electricidad. Nerhu, nuetro gu?a, siempre ofrece un trago de agua, un chai, el t? con leche y genjibre que toman a cualquier hora, o un poco de comida a los pastores que pasan mientras descansamos y comemos. Son unas dunas de arena cuales nos sirven de colchon para dormir. ?Y que bien se duerme! Lo primero que se nota es la cantidad de estrellas. Sin una luz alrededor y sin una nube, el cielo oscuro esta lleno de puntitos brillantes. Luego es el silencio. Ni un ruido... bueno aparte del de los camellos que d?a y noche no paran de masticar la hierba y paja que se tragan. Y cuando te despiertas al amanecer, con el fresco, sobre esas dunas de arena, en medio del desierto del Thar, sin ruidos, con un par de camellos aqu? e all?, masticando, ?a?n piensas estar so?ando! Jodhpur del 2 al 3 de abril 2005 Jodhpur es sin duda una de las ciudades m?s encantadoras en las que estuve en Rajasthan. Con sus bazares llenos de vida en el laberinto de callecitas rodeando la plaza y su torre de reloj, imitaci?n del Big Ben ingl?s. Como siempre se encuentra de todo : zapatos, tejidos, frutas, verduras, granos, extensa clase de hierbas de cocina (que olores m?s ricos al pasar), flores, joyas, artesania de metal y madera, jarras de arcilla, vendedores de zumos frescos reci?n exprimidos, ... Hay hasta un dentista de calle con todos sus instrumentos y serie de tenazas sobre una mesita esperando el valiente que se atreva a sentarse para hacerse sacar una muela. Tambi?n hay tiendas en las que hacen y venden esos dulces indios a base de semola, leche cuajada o miel. ?Un delirio de dulzor! Jodhpur est? construida al pie de una de las fortalezas m?s impresionantes de India, la fortaleza de Mehangarh. Hecha de gres rojo, contiene varios palacios muy bien conservados. Fachadas, ventanas, techos, ... todo tiene detalles esculpidos muy finos as? como piezas con pinturas a?n en buen estado sobre paredes. De lo alto de los balcones del palacio y de la muralla, se puede apreciar Jodhpur, la ciudad azul. Al principio, solo los brahmanes, quien veneran al dios Krishna con cara azul, pintaban sus casas de ese color. Hoy en d?a, cualquiera lo hace puesto que dicen que el color azul permite tener las casas m?s frescas y aleja los mosquitos. Mont Abu del 29 de mayo al 1 de abril 2005 Esta ciudad en lo alto de un monte atrae sobre todo turistas indios que vienen aqu? de viaje de novios. Pero es un buen lugar para descansar un poco y escapar el calor de la sierra. Tiene un lago en el cual se puede alquilar una lancha para un rato agradable, y cercza se encuentra otro templo jain t?mbien esculpido con motivos impresionantes de delicadeza. Cuentan que para obtener esa calidad, cuando los escultores habian acabado su obra, les pidieron de pulir m?s los detalles y que les pagar?an con plata seg?n la cantidad de polvo que sacasen. Al cabo de eso les volvieron a decir de pulir m?s los detalles y esta vez les pagar?an en oro. T?mbien en Mont Abu se comen unos thalis (arroz con verduras, lentejas, patatas, danone y chapatis, el pan indio) muy buenos por solo medio euro. Y adem?s, el camarero, un joven de unos 13 a?os , esta es la realidad aqu?, vestido con ropa que no vio agua ni jab?n desde varios a?os, esta siempre pendiente para volver a servirte que si arroz o chapatis o verduras, ...hasta que ya no puedas m?s. Que rico.?Yo me hinche! Udaipur del 25 al 28 de mayo 2005 Como es muy f?cil pasarse varios d?as en Pushkar sin hacer nada, de repente una ma?ana me tom? un autocar para seguir mi ruta, Udaipur. En esa ciudad, los albergues estan cerca de un templo hind?, el Templo Jagdish, y al llegar all?, hay mucha gente sobre las escaleras que suben hacia ?l e en la plaza. En medio de esta, un mont?n de paja y madera est? listo para hacer una gran hogera. Pues es la vispera de una fiesta nacional, Holly Festival o Fiesta de los colores, para celebrar el comienzo de la primavera. De repente estallan coetes, la hogera se prende y un poco m?s tarde, los jovenes empiezan a tirarse polvos de colores. Pero es al d?a siguiente que verdaderamente se hace la fiesta. En las calles, todos se echan colores en polvos u agua colorada. De los pies a la cabeza, incluso vacas y perros, nadie se escapa. Es para dar suerte y olvidar todos los malos pensamientos del a?o pasado. La ciudad, por s? misma, tiene el palacio m?s grande de Rajasthan, el Desde Udaipur, hago una escursi?n de un d?a para ir a ver un templo Jain en las afueras de la ciudad. Desde la ventanilla del bus, donde una vez m?s estamos acurrucados, se ven escenas bonitas en el campo : mujeres con saris de colores y muchas joyas, hombres con turbantes sacando agua de pozos con vacas que hacen dar vueltas a ruedas. Aqu? a?n se vive en otros tiempos. El templo Jain, dando una impresi?n de edificio masivo desde fuera, parece muy lijero por dentro. Todo de m?rmol blanco con sus 1444 columnas y todo, paredes, techos y columnas, esculpido de manera muy fina con detalles increibles. ?Y no hay dos columnas iguales! Con tantos detalles, se nota una impresi?n de serenidad dentro. Una cosa, mirad el James Bond ?Octupussy?, muchas escenas fueron rodadas en esta ciudad. Pushkar del 22 al 24 de mayo 2005 Esta peque?a ciudad blanca al borde de un lago tiene un ambiente muy relajado. En los anos 70 los hip?es se juntaban aqu? y, aunque ya no se les vea, muchos j?venes melenudos siguen viniendo, la mayor?a despu?s de haber estado en Goa. Para los hind?es, Pushkar es una ciudad sagrada, la ?nica donde rezan al dios Brahma (nada que ver con la cerveza brasilera ;oD), el primer dios de la trinidad hind?. De hecho el lago tambi?n es sagrado y los hind?es vienen por las ma?anas a los ghats, unas escaleras que bajan en el lago, para ba?arse dentro y rezar. Para los turistas reci?n llegados siempre hay un brahmane espabilado que te lleva al borde para hacerte decir un mantra, una oraci?n, y tirar flores al lago. Pero esto siempre con la finalidad de sacarte una donaci?n que en algunos casos se aparenta a un atraco. Pues te dice que el mantenimiento de los templos y los ghats cuesta dinero y que la gente hace donaciones que pueden llegar a varios miles de rupias. ?Y tu, cuanto das? Llegue a quit?rmelo de encima dici?ndole que pondr?a mi donaci?n en una caja instalada para eso. Con mirada de p?nico me dijo que se la tenia que dar a el mientras uno detr?s se echaba a re?r. ?Esta vez hab?a perdido la partida! Esta experiencia me hizo darme cuenta que si no te espabilas aqu? en India, puede llegar a estropearte el viaje. Por lo contrario, contestando y siendo atrevidos como ellos puede resultar muy divertido. ?Que te sigue uno por el monte tocando m?sica para sacarte un par de rupias (?c?mo, con lo que ya os cont? aun os sorprende esto? Pues si me ocurri?, y tambi?n en Pushkar.)? Muy f?cil, le dices que buscas tranquilidad y silencio y enseguida se le corta el rollo. Tambi?n en esta peque?a ciudad se pueden apreciar escenas t?picas de India como los lecheros que cada ma?ana traen la leche a la gente en jarras de metal atadas a los lados de sus motos o bicicletas. Sawai Madhopur ? Ranthambhore National Park del 20 al 21 de mayo 2005 Primera experiencia del autocar para acercarme a esa ciudad al lado del parque nacional. ?Y vaya experiencia! Es un autocar gubernamental y, como la mayor?a de los autocares aqu?, no esta en buenas condiciones. Pues nada mas marchar me doy cuenta que no tiene para-brisas, lo cual no parece molestar el conductor. Se para a menudo para hacer subir gente y eso incluso cuando ya esta llenito, siempre llegan a hacer subir m?s. En cada parada, vendedores ambulantes te venden comida, bebidas y helados por las ventanas. Soy el ?nico turista en el autocar y la gente me mira fijamente (todos los turistas notan esas miradas fijas), intentan comunicarse conmigo (por aqu? no hablan casi el ingles), sonr?en. Pues si, en los trenes y autocares puede uno hablar con la gente sin que al final intenten venderte algo. Mientras el autocar va pasando los dem?s coches, camiones y motos a lo loco (aqu? todo funciona d?ndole al pito) y muchas veces cuando viene un autom?vil en el sentido contrario, el paisaje va desfilando. Son pueblecitos, campos y veo escenas e im?genes que me hacen pensar que estoy en una pel?cula como Lawrence de Arabia: un pueblecito con arena que cubre parte de la carretera, un jeep parado al borde y un carro tirado por el paso lento de un camello que pasa. Muy bonito. El pueblo de Sawai Madhopur no tiene mucho inter?s aparte del hecho que no hay muchos turistas, con lo cual aun es interesante porque la gente sigue autentica, va a lo suyo y no te marea. Pero sobre todo, al lado del pueblo se encuentra el Parque Nacional Ranthambhore, antiguo coto de caza del maharaj?, donde la gente viene ahora a ver animales como ciervos, monos, leopardos y sobre todo intentar ver tigres que andan por el parque. El parque por si mismo es bonito, zonas secas con arbolitos, zonas con lagos, r?os y vegetaci?n densa. Hay muchos animales. Pero el peque?o autocar sin techo en el que estoy hace como los dem?s veh?culos, esta en busca de un tigre. De repente, llega otro con la gente muy animada. Acaban de ver uno. Nuestro conductor da media vuelta y se dirige r?pido hacia el lugar indicado, cerca de un riachuelo con vegetaci?n densa. Pero nada. Pasamos lentamente mirando por todas partes. Nadie habla. Somos como cazadores en busca de nuestra proa. ?De repente aparece frente a nosotros en medio del camino! Nos acercamos, las c?maras de fotos no paran de disparar. El tigre se aleja un poco, da media vuelta, nos mira, se echa para comer hierba (bueno para la digesti?n) y vuelve a meterse entre las hierbas al o?r otro coche llegar. No aparecer? mas. Tuve mucha suerte, a la primera vi uno cuando mucha gente se pasa varios d?as intent?ndolo y no ve ninguno. Es que casi no quedan. Desgraciadamente ha habido casos de guardias del parque que dejaban que se les mate a cambio de una propina. Durante esos d?as en el peri?dico se hablaba de otro parque en el cual los responsables anunciaban que hab?a unos 40 tigres pero un estudio reciente hecho por periodistas conclu?a que seguramente ya no queda ni uno. Jaipur del 17 al 19 de mayo 2005 El estado de Rajasthan es seguramente el mas visitado por los turistas y como es todo barat?simo y no tenemos idea de lo que cuestan las cosas, puesto que no indican los precios, se aprovechan a lo grande. Tanto que nada mas bajar del tren ya se te proponen rickshaws para llevarte a tu hotel. Incluso cuando preguntas cuanto es para ir a tal sitio, algunos te contestan ?lo que tu quieras?. Aqu? en Jaipur empec? el aprendizaje para viajar por Rajasthan. Pues de mis planes para visitar la ciudad el primer d?a no hice nada de lo previsto. Primero los rickshaws no paran de proponerte de llevarte, luego la gente que quiere hablarte en la calle con siempre las mismas preguntas ??de donde eres??, ??c?mo te llamas??, ?mira, ven a ver mi tienda?... luego otro que te lleva a ver un templo y luego a su maestro en pinturas miniaturas para intentar venderte alguna. ?Incluso uno me llevo a ver su maestro-guru! Esto hace que acabas por ir solo a lo tuyo sin pararte ni escuchar a nadie que te llama. Pero entonces ya pierdes algo del verdadero prop?sito del viaje... El barrio antiguo de Jaipur, la ciudad rosa, esta rodeada por altas murallas y nada mas pasada se entiende porque la llaman as?. Las casa est?n pintadas de un color rosado oscuro. Hay mucha gente, muchos veh?culos, tambi?n se ven camellos tirando carros, vacas e incluso monos que andan por los edificios. Hay muchos comerciantes y las tiendas est?n juntadas por temas: un barrio para el tejido, otro para la vajilla de metal, otro para las flores, ... es un encanto pasearse por esas callecitas y ver trabajar a los artesanos. Las cosas aun se hacen a mano, resulta mas barato que a maquina. La ciudad tiene lugares interesantes para visitar : el observatorio, construido por un maharaj? apasionado por la astronom?a, con instrumentos gigantes de m?rmol para toda una serie de medidas (?hay un reloj solar con graduaciones cada 20 segundos!), el City Palace, el palacio del maharaj?, edificio con decoraciones y ventanas esculpidas de manera impresionante, el Al cabo de un d?a de visita aun puedes tener sorpresas como una calle donde viven familias y sin raz?n aparente una tarde huele toda la calle a rosa. Delhi del 14 al 16 de mayo 2005 No es nada facil contaros la India. Aqui la realidad sobrepasa lo imaginado y para cualquier lado que se mire hay siempre algo nuevo y sorprendente. Pues es que con m?s de 1000 millones de personas y una densidad de unas 300 personas por kilometro cuadrado ya entendereis que hay mucha gente por todas partes. Y se ven sobre todo hombres. De dia las calles se animan con la gente, los coches, las motos, los ciclo-rickshaws (taxi-bicicletas), los moto-rickshaws, las bicicletas todo eso pitando sin parar para que se aparte la gente. ? Y hay que apartarse rapido porque no frenan ! Tambien en la calle se hacen muchos negocios. Muchas tiendas, bares o restaurantes se encuentran en locales peque?os dando directamente a la calle sin puerta ni pared, saliendo a la acera. Ademas hay vendedores sin local exponiendo su mercancia sobre carritos. Toda esa vida deja rastros : papeles, plasticos, tierra, polvo, cartones, comida y hasta excrementos se encuentran por las calles. Pues es que para mucha gente lo m?s importante es encontrar de comer o sea que eso de que esten limpias las calles... Y gente pobre, o m?s bien dicho muy pobre con solo la ropa que lleva puesta y una cazuelita para hacerse de comer en la calle donde vive, hay mucha. Todo esto da imagenes de contrastes : ricos al lado de pobres, colores vivos de los saris de las mujeres en medio de la suciedad de las calles, buenos olores de flores y hierbas de cocina con los de poluci?n y suciedad, las prisas de los conductores con la tranquilidad de las vacas que andan sueltas sin preocuparse de nada ni de nadie... ?Claro que es que ademas de gente, hay vacas sueltas por todas partes por las calles! Enfrentandome a todo eso de repente apenas llegado a Delhi, no me dan ganas de quedarme mucho tiempo en la ciudad y de hecho solo visite la parte antigua con su Castillo Rojo, en el cual se encuentran edificios de marmol blanco con las paredes esculpidas de dise?os, la mesquita Jama Masjid, la m?s grande de India, en medio del barrio antiguo con callecitas muy animadas, el bazar Chandni Chowk, un mercado?bazar donde se encuentra de todo y con aun m?s gente y vehiculos que por las otras partes, y el Raj Ghat, el lugar donde quemaron al Mahatma Gandhi y donde ahora hay una llama eterna con una placa de marmol negro. Sin visitar la parte de Nuevo Delhi y sus monumentos, tomo el tren para irme. Desde la ventanilla con barrotes del tren, veo desfilar el paisaje. Campos de trigo al rededor de pueblecitos tranquilos. El campo esta limpio y es bonito ver, al atardecer, las mujeres en saris coloridos andando por el campo. Que alivio y tranquilidad despues del barrullo de Delhi. Arriba de página Thaïlande Ko Tao y Krabie 26 de junio al 2 de julio 2005 Llego el momento de hacer ruta hacia el sur. Primero para ir a la isla de Ko Tao. Esta peque?a isla es muy nombrada para bucear. Pues a eso voy. Solo qued? un par de d?as, el tiempo de pasearme unas cuantas veces bajo el nivel del mar. Aqu? se ven corales rojos, azules, verdes y mas peces como en un acuario (que bonito ver una manada de peces comi?ndose una medusa). Pero como en las playas de la isla no puede uno ba?arse por los corales muertos que llegan hasta el borde de la playa, regrese sobre el continente para disfrutar del las playas de Krabie. Al estar encogidas entre grandes formaciones rocosas que salen de las aguas azulitas y tibias, uno piensa estar sobre una isla y no en una play de la costa oeste del pa?s. Estas playas son tambi?n un lugar muy apreciado por los alpinistas. Pues en pocos lugares pueden escalar paredes encima de aguas azules. Y para acabar mi estad?a en este pa?s, ?que mejor despedida que un masaje tailand?s al borde del mar con las olas del mar como musiquilla ;oD ? Bangkok 20 al 25 de junio 2005 De vuelta a Bangkok como previsto, aprovecho los d?as necesarios para obtener la visa para China (bueno, ya es la ultima) para visitar la ciudad. El Palacio Real, sin verdadero inter?s puesto que no se ve mucho mas que la colecci?n de armas, el Wat Phra Kaew, pegando al Palacio Real, decorado de manera fina con techos de tejas naranja y verde. Es conocido por contener el Buda de Esmeralda, un peque?o Buda muy venerado por los tailandeses, el Wat Pho y su gigante Buda de 46 metros echado, la posici?n para alcanzar el nirvana, las tiendas t?picas antiguas ubicadas en callecitas oscuras donde venden pescados secos, toda clases de arroz, pastas chinas? Tambi?n fui a ver el mercado flotante de Damnoen Saduak. Antes de volverse en una atracci?n para turistas, los tailandeses vend?an y compraban toda clase de mercanc?as en lanchas sobre los canales que se enriendan por este pueblo. Hoy en d?a, venden sobre sombreros, fruta, abanicos, ? a los turistas que vienen a verlo. Despu?s de haber visto el nuevo episodio de la ?Guerra de las estrellas? en el bar de mi albergue, voy al cine para ver la nueva pel?cula sobre Batman (el bar lo echo un par de d?as mas tarde). Como las dem?s personas de la sala, me levanto cuando tocan el himno del pa?s echando unas im?genes a la gloria del rey actual Bhumibol Adulyadej. Hacen esto antes de cada pel?cula. Chiang Mai 13 al 18 de abril 2005 Esta ciudad al norte del pais es la puerta de salida para caminatas de varios dias por los montes de la regi?n. Me apunto pues a uno de 3 dias. El recorrido nos hace cruzar montecitos llenos de vegetaci?n, bambus, arboles de platanos, hierbas altas y rios peque?os. El paisaje es el mismo que el que se ve en las peliculas de guerra sobre el Vietnam. Y ademas tenemos el calor pegajoso. Cruzamos pueblecitos de tribus viviendo en casas hechas de madera y bambu elevadas sobre postes. Al rededor cerditos negros, gallos y gallinas andan en completa libertad. Muy sonriente y relajada, la gente de esos pueblos aprovecha la naturaleza que les rodea para vivir aun como en otros tiempos. Por las calles de tierra, los ni?os juegan con cualquier trozo de madera. No van a la escuela. Tambien recorrimos una parte de la selva sobre un elefante (seguramente ni se dio cuenta que llevaba gente a cuestas) y bajando un rio sobre una lancha de bambus. Como verdaderos aventureros. ?Que bien preparado lo tienen para los turistas! Al regresar a la ciudad un masaje tailandes permite reponerse mas rapidamente ;oD, y para saborear un poco mas la comida tailandesa me apunto a un dia de curso de cocina donde ense?an a cocinar 7 platos distintos. A ver como me salen cuando regrese. Ayuthaya 11 al 12 de abril 2005 Es montado con mi mochila atras de una motocicleta llevada por una joven tailandesa que llego a la puerta del albergue. Pues al pedir el camino saliendo de la estaci?n de tren, y como ella no hablaba ingles e yo ne entiendo el tailandes, me hizo se?as para que montase con ella para llevarme. ?Ya veis, asi de facil! Por la ma?ana es agradable dar una vuelta por el mercado. Se?oras y se?ores con sombreros en punta venden toda clase de frutas, verduras, algunas de ellas desconocidas en Europa, pescados frescos, incluso algunos vivos, y carne. Entre ellos, un se?or vende insectos rustidos : grillos, gusanos, cucarachas,... Tendre que probar alguna vez. El relieve llano de la ciudad permite recorrer en bicicleta esta antigua capital de Tailandia. Esta llena de wats, templos budistas, algunos de ellos muy antiguos. El uno contiene el Buda m?s grande del pais, otro un Buda echado, en otro una cabeza de Buda cojida en las raices de un arbol... Al atardecer, un paseo fuera de la ciudad hasta la finca donde acojen elefantes, tienen unos 80, permite asistir al ba?o en el rio de esos animalitos. Bangkok 8 a 10 de mayo 2005 Desde el autocar que me lleva del aeropuerto a la ciudad, ya me doy cuenta que sin duda deje la India. Aqui las infrastructuras (carreteras, postes de luz, semaforos, ...) asi como los automoviles son del mismo nivel que en Europa. Pero los tuk-tuk por las calles, unos veiculos de tres ruedas para llevar personas en la parte de atras (el equivalente de los rickshaws de India), los carteles escritos en tailandes (igual como si fuera chino) y las personas bajas de estatura, con la piel de tez ligeramente morena y los ojos en forma de almendra me hacen recordar que estoy en Asia. Solo me quedo unos dias en esta ciudad, el tiempo de hacer la visa para el Laos, pero el calor sofocante me quita las ganas de visitarla ahora ya que se que volvere a pasar mas tarde por aqui. Me paso pues el tiempo entre la calle Khao San donde anda la mayoria de los turistas que llegan en la ciudad al comienzo u al final de su recorrido por el pais. De hecho, le calle esta llena de tiendas de artesania (que facil resulta andar por aqui despues de la India. Un simple ?no, gracias? y te dejan tranquilo. A veces me dan hasta ganas de ense?arles como deberian hacer, ?a lo indio!), de bares y restaurantes. Tambien aprovecho de esos dias para probar la comida de aqui : a base de arroz y noodles, esos peque?os espaguettis asiaticos, y salsas dulces o picantes. Arriba de página Malasia Perhentian Islands 12 al 21 de julio 2005 Si, m?s de una semana me qued? en estas islas encantadoras. Pues con bonitas playas de arena blanca, palmeras, agua azul y transparente a 30 grados, buen buceo y tranquilidad me cost? decidirme para dejarlas. Al mantener una capacidad baja de turistas sobre la isla, siempre se ten?a la impresi?n que no hab?a mucha gente aunque ya no hubiesen camas libres. Con eso, un sol que no fallaba, agua clarita para bucear (con corales incre?bles, rayas, anguilas, tortugas, tiburones de arrecife, mas peces de acuario como Nemos y sus an?monas, e incluso los restos de un buque naufragado), partidos de voleibol en la playa al atardecer, y barbacoas de pescado fresco en la playa, ?como decidir en marcharme? ?Fueron mis vacaciones antes de acabar el viaje ;oD ! Parque Nacional Taman Negara 8 al 11 de julio 2005 En este parque de 4343 kil?metros cuadrados anuncian tigres, elefantes, panteras negras, rinocerontes, ciervos, serpientes, ara?as enormes, ? Claro que para ver algunos de ellos hay que tener suerte y sobre todo meterse bastante dentro en la selva. Yo solo vi monos, ardillas, un lagarto gordito de un metro y m?s mariposas del tama?o de la mano. Para intentar ver animales algo m?s grandes, quise ir a pasar una noche en la caba?a dentro del parque m?s alejada del pueblo que se puede alcanzar en un d?a. Pero como la noche anterior hubo una fuerte tormenta, despu?s de haber andado 5 horas y recorrido 10 kil?metros meti?ndome en la selva, llegue a lo que sol?a ser un riachuelo. Que desilusi?n y rabia al ver que se hab?a transformado en un verdadero r?o con corriente dej?ndome sin la posibilidad de cruzarlo. Y esto a menos de un kil?metro de la caba?a. No tuve otro remedio que dar media vuelta y alcanzar antes del anochecer otra caba?a cerca del pueblo (o sea con menos oportunidad de ver algo interesante). Al llegar a la caba?a, entre el calor pegajoso, la caminata de regreso que tuve que hacer medio corriendo para que no me pillara la oscuridad estando aun andando en medio del bosque y las sanguijuelas que disfrutaron de mis tobillos, no me costo mucho dormirme pese al tabl?n que me servia de colch?n y los ruidos de la selva que se o?an alrededor. Bueno, estando ah? procur? mirar en la oscuridad un par de veces. Solo vi dos ojos brillantes en el foco de mi linterna sin saber lo que era puesto que no pude distinguir el cuerpo. En este parque tambi?n se puede hacer un paseo f?cil a unos 40 metros del suelo. Una serie de pasarelas colgantes van de un ?rbol a otro. ?Que vistas tan distintas! Cameron Highlands 3 a 7 de julio 2005 Al llegar a Malasia se notan varias cosas : primero el buen estado de las infraestructuras del pa?s. Buenas carreteras, buenos coches, buenos autocares. Luego, es la mezcla de la gente. Aqu? viven muchos chinos e indios. Por ultimo, los malayos siendo musulmanes, se ven muchas mujeres llevando el velo isl?mico. Pero por aqu? se las ve felices. Viajan solas, llevan negocios, hablan de manera abierta y relajada con cualquier persona, r?en,? ?Un buen ejemplo del Islam! Hace tiempo, un hombre tuvo la idea de plantar arbolitos de te por estos montes a mas de 1300 metros de altitud. Como la experiencia fue exitosa, las plantaciones de te cubren ahora partes enteras del monte ofreciendo panoramas extraordinarios de arbustos verdes en l?nea, tallados y arregladitos como si les hiciesen manicura. Es un encanto pasearse por los caminitos entre esos campos con los obreros regando o cortando hojas de te para llevarlos a la fabrica mientras vuelan alrededor mariposas del tama?o de la mano. Arriba de página Laos Las cuatro mil islas, Don Det 10 a 12 de junio 2005 En esta punta sur de Laos el ri? Mekong se ensancha sobre catorce kil?metros. Una multitud de islotes aparecen durante la temporada seca d?ndole su nombre a esta zona. Hay pueblecitos, sobre un par de islas, que son un destino muy bueno para relajarse unos d?as antes de pasar a Camboya (el pa?s se encuentra justo al otro lado del ri? en esta parte) o para los que llegan de all?. Uno pasa el tiempo paseando por la isla, descansando en la hamaca, nadando en el ri? o dando vueltas en un barquito de pescador. La v?spera de marcharme, un viajero cocinero organizo un asado con un cerdo entero que mataron ese mismo d?a. Nos lo comimos enterito entre unas 15 a 20 personas. ?Que rrrrico! Champasak 8 y 9 de junio 2005 Es en la ciudad de Champasak, en el sur del pa?s, que baj? del autocar donde el conductor iba cantando karaoke, ?con micr?fono e amplificador!, mientras conduc?a. Aun me quedaba por ver esa. Las fuertes lluvias que caen por la tarde me obligan a quedarme en la hamaca del albergue mirando cambiar los colores del r?o Mekong al atardecer. A la ma?ana siguiente, me preparo para enfrentar un posible chubasco ? traje de ba?o, c?mara de fotos y gu?a en una bolsa de pl?stico ? durante los ocho kil?metros que hago en bicicleta para llegar al Wat Phu Champasak, un templo Khmer edificado entre los siglos 6 y 13. El camino que me lleva hacia ?l cruza campos de arroz empapados donde b?falos con agua hasta media pata me miran pasar mientras nubes grises esconden la punta de los montes. El templo se destacan por ser de piedra, por estar construido en la pendiente de un monte (se llega por un palacio, luego un paseo y se suben escaleras para llegar al templo) y por haber sido un templo hind?, se ven esculturas de dioses hind?es, antes de dedicarlo al budismo. De lo alto del templo las vistas sobre los llanos tendidos de campos de arroz es incre?ble. Tuve suerte, esper? a que regresara al albergue para volver a llover. Vang Vieng 4 al 7 de junio 2005 Mientras la visa se hace, vuelvo a subir un poco. En este pueblecito, cuya estaci?n de buses esta sobre la ancha pista de aterrizaje dejada por los americanos, no hay nada de visitas culturales u hist?ricas. La atracci?n principal es el r?o Nam Song que corre entre el pueblo y los montes. Pues fijaos como son las cosas que alguien tuvo la idea de lanzar el tubing y mucha gente viene ahora aqu? para eso. Consiste en bajar el r?o sentado sobre la c?mara de una rueda de tractor. Pero no es todo. A lo largo del recorrido, se montaron chiringuitos que te lanzan una cuerda cuando pasas para que puedas pararte ah? y beber una cervecita Lao bien fresca y divertirte saltando al r?o desde una cuerda, una escalera o un columpio. Sin pararse uno tarda entre una hora y media y dos horas en bajar el r?o. Con las paradas algunos tardan el d?a entero. El otro pasatiempo en el pueblo es pasarte un rato, un medio d?a o un d?a entero echado en uno de los varios restaurantes frente a una tele donde pasan sin parar los episodios de la serie ?Friends?. Como otros muchos ca? en las trampas. Pero bueno estaba esperando mi visa y hubo un par de tardes con lluvia. Vientiane 2 y 3 de junio 2005 La capital de Laos es a la imagen del pa?s : no muy grande y con poca gente. Es una ciudad sin mucho inter?s. Un par de wats, pero ya he visto muchos, calles levantadas por obras, y restaurantes y bares con nombres franceses y pan y pasteler?as francesas (restos de la ?poca francesa de Laos). Bueno un pastelito que prob? no era exactamente como en Francia. Qued? solo el tiempo de dejar mi pasaporte para hacer la visa para Camboya y sentir la ciudad. Phonsavan 1 de junio 2005 De los montes verdes rodeados de niebla de Sam Neua llegue en las llanuras del pueblo de Phonsavan. Aqu?, lo primero que se notan son las numerosas bombas y minas que ?adornan? los albergues. Algunas bombas sirven ahora de poste, banco o mesa. Cerca de la ciudad se encuentran campos con jarrones grandes esculpidos en roca. No se sabe de cuando son ni quien los hizo, ni para que. No hay ning?n grupo de personas previsto para ir a visitarlo as? que decido no ir puesto que es un poco carito para una sola persona. ?Vi un par de fotos, ya es bastante! Sam Neua y las cuevas de Vieng Xai 31 de mayo 2005 Pocos turistas llegan hasta esta peque?a ciudad rodeada de campos de arroz y montes que salen de las nubes por las ma?anas. Las mujeres del mercadillo, vendiendo toda clase de alimentos y animales (incluso ranas e una especie de rat?n peludo pero con cabeza redonda), se quedan sorprendidas al verme pasar. Mujeres hacen las compras vistiendo el sarong t?pico y llevando una cesta en la espalda para meter las compras. Por los caminos se ven hombres con gorra militar y ropa color caqui yendo a trabajar en el campo. En los altos montes que rodean el pueblecito de Vieng Xai, se encuentran las cuevas donde los jefes comunistas del partido Pathet Lao se refugiaban durante los bombardeos americanos. Con habitaciones, salas de reuni?n, cocina, enfermer?a, c?rcel e incluso una enorme sala donde se pod?an reunir unas 3000 personas, estaban bien escondidos e a salvo aqu De Muang Ngoi Neua a Sam Neua 29 y 30 de mayo 2005 Dos d?as para recorrer unos 200 kil?metros, ?hay sitios donde viajar sigue siendo toda una aventura! Afortunadamente somos un grupo de ocho personas yendo al mismo lugar, lo cual vuelve el viaje menos pesado. Hay primero que regresar en barco hasta Nong Khiaw. Ya en ese trayecto tenemos que parar dos veces antes de llegar. Pues hay demasiada gente en el barco y entra agua al limite de hundirnos. En Nong Khiaw tomamos un sawngthaew, un cami?n con bancos atr?s para llevar personas. Pese al cartel que indica el precio del billete, el hombre de la taquilla intenta cobrarnos m?s solo por nuestras caras de falangs. ?Cu?nto tiempo permanecer? el cartel? En el trayecto, de repente o?mos un ruido met?lico. Se ha roto una pieza cerca de una rueda. Paramos una hora, el tiempo para el chofer de atarla para que no toque el suelo. No sabemos para qu? sirve pero el caso es que el cami?n sigui? avanzando sin ning?n problema, pese al mal estado de la carretera, hasta llegar de noche a un pueblo donde tenemos que hacer noche. En el restaurante de ese pueblo, mientras cenamos, hablamos con J?rgen, un alem?n que trabaja en Laos desde hace cinco a?os para ense?ar y ayudar a desactivar bombas y minas. Nos ofrece un par de tragos de Lao-Lao, el aguardiente a base de alcohol de arroz. Al d?a siguiente debe ir a mirar una bomba que encontraron en un r?o. Por nuestra parte lo tenemos mucho mas f?cil puesto que solo tenemos que madrugar para no perdernos el sawngthaew que sale a primera hora. ?Y es que cuando esta lleno se marcha aunque sea antes de la hora! Atr?s en el sawngthaew, mientras rebotamos sobre los agujeros de la carretera, compartimos galletas con los laosianos mientras ellos nos ofrecen arroz pegajoso. Es al principio de la tarde que llegamos pues a nuestro destino. Nong Khiaw y Muang Ngoi Neua 25 al 28 de mayo 2005 Solo pase un di?a en Nong Khiaw. El tiempo suficiente para visitar las cuevas de Tham Pha Tok cerca del pueblo donde los vecinos se refugiaban durante los bombardeos de la guerra de Indochina. Dentro solo quedan carteles indicando las distintas salas : banco, hospital, sala de radio, ? Siguiendo la caminata por la carretera rodeada de campos de arroz al pie de las paredes altas de los montes, llego a cruzar pueblecitos ti?picos con casas de madera elevadas sobre postes. La gente, siempre muy sonriente y saludando de la mano, parece llevar una vida muy tranquila y lenta : pescadores rematan sus redes, un hombre ara un campo con un bufalo, otros est?n sentados o echados delante de sus casas esperando que pase el tiempo, ninos juegan empujando ruedas,? Al d?a siguiente, tomo una lancha para ir al pueblo de Muang Ngoi Neua. Este pueblo aislado es un encanto para relajarse. Solo se puede llegar aqui? por lancha y la gente sigue viviendo sin preocuparse de la llegada de los falangs, los forasteros como los llaman aqui?, que vienen a pasar unos dias en bungaloes con hamacas a orillas del ri?o. El escenario es incre?ble. Al otro lado del ri?o, pero lo puedo ver sin moverme de mi hamaca ;oD, montes verdes salen de la niebla por la ma?ana. Cuando no est?n en la escuela, los ni?os juegan por la calle o en el agua del ri?o. En algunas casas, bombas encontradas en los alrededores, sirven ahora de pelda?o de escalera, poste o florero. Un pescador utiliza un par de granadas como pesas para su red. Todo esto hace recordar que Laos, como resultado de la guerra de Indochina es el pai?s sobre el cual mas bombas cayeron en toda la historia. ?El equivalente de un bombardeo cada ocho minutos durante nueve a?os, unos dos mil millones de toneladas de bombas! En algunas partes del pai?s, equipos siguen desactivando bombas y minas que se encuentran aun cada dia. Luang Prabang 22 al 24 de mayo 2005 Esta ciudad, en la punta de una peninsula rodeada por ri?os, se destaca por sus casas de arquitectura colonial francesa y sus numerosos templos budistas. Hay un ambiente muy relajado aqui. Entre dos visitas de templos, si es que aun no se llego a la sobredosis, uno puede refrescarse con una cerveza Lao, la cerveza nacional que se encuentra por todas partes, y comerse un bocadillo con pan baguette en uno de los numerosos caf?s de la calle principal. Por la noche, un mercadillo de artesani?a se instala en esa misma calle mientras al borde del rio se pueden saborear pollos y pescados a la brasa y curies de legumbres picantes. En las afueras de la ciudad, en una pared de roca al borde del rio Nam Ou, se encuentran las cuevas Pak Ou donde numerosas estatuas de Budas fueron trai?das por la gente de los alrededores. Son mas la llegada en lancha a las cuevas y la vista de los montes con el rio a sus pies que impresionan. Para refrescarse del calor que hace, las cataratas de Luang Si son un lugar maravilloso. De una serie de cataratas, el agua viene a caer en unas piscinas naturales de color azul turquesa y verde. De Chiang Mai (Tailandia) a Luang Prabang (Laos) 19 a 21 de abril 2005 Tres dias de un viaje relajado se tarda para llegar a la ciudad de Luang Prabang, en Laos, desde Chiang Mai en Tailandia. Primero un bus peque?o te lleva hasta Chiang Khong, la ciudad tailandesa al borde del rio Mekong que marca aqui la frontera entre los dos paises. Ahi se debe pasar una noche para cruzar la frontera por la ma?ana y empalmar con un barco que va a navegar todo el dia sobe ese rio hasta llegar a la ciudad de Pakbeng. Como los barcos no navegan de noche se tiene que pasar la noche en ese pueblecito donde solo hay luz de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Yo tuve suerte con mi albergue muy limpio y confortable mientras las ratas despertaron a gente en otros albergues. Al tercer dia, despues de otras siete horas de barco se llega a Luang Prabang. Parece largo, y lo es, pero el paisaje recorriendo en barco ese rio con sus numerosas curvas es muy bonito : montes de roca que dan sobre el rio, pescadores con sombreros en punta sobre lanchas strechas y largas, ni?os ba?andose y disfrutando del agua para refrescarse, bufalos inmoviles en esas mismas aguas y hasta un elefante supuestamente salvaje. Como los rios tienen una gran importancia en Laos, tanto para el transporte de personas y mercancias como para la pesca que permite a mucha gente de vivir, el viaje en este pais no puede ser completo sin hacer al menos un recorrido en barco. Arriba de página Cambodge Siem Reap ? Angkor Wat 17 al 19 de junio 2005 Los templos de Angkor son el orgullo del pueblo camboyano. Fueron construidos entre los siglos 9 y 13 para celebrar los dioses en un mismo lugar. De hecho varias decenas de templos se encuentran aqu?. Adem?s de la cantidad, el tama?o y los detalles de algunos impresionan. De todos ellos, tres se destacan : El Bayon, templo donde est?n representadas 216 caras gigantes del dios Avalokitesvara, aunque algunos piensan que puedan representar al rey Jayavarman VII quien lo hizo construir en el siglo 13. Ta Prohm, templo budista del siglo 12. La magia de este viene de los ?rboles gigantes, las ra?ces, las plantas y las hierbas que se lo est?n apropiando. Uno tiene la impresi?n de ser el primero en descubrirlo despu?s de muchos a?os. Y el mayor edificio de todos, Angkor Wat. La manera en la que se descubre es muy parecida y tan m?gica como la del Taj Mahal : despu?s de pasar un puente para llegar a la isla en medio de un lago artificial en la que esta, se pasa una puertecita de una muralla y entonces aparecen las tres famosas torres del templo. Tuve adem?s la suerte de descubrirlo un fin de tarde, bajo un cielo azul oscuro, con la luz dorada del sol poniente alumbrando las paredes y un arco iris completo form?ndose por encima de ?l despu?s de una fuerte lluvia. Por dentro, bajos relieves representando escenas del hinduismo decoran sus paredes. Tambi?n fui a visitar el museo de las minas. Aki Ra, un hombre que fue soldado primero en los Khmers Rouges y luego militar en Vietnam, especialista en explosivos y minas, se dedica ahora en ?limpiar? los campos de Camboya de las minas y explosivos que aun quedan en los campos. Trabaja solo, por su cuenta, y, como si no fuese suficiente, tambi?n acoge j?venes heridos por algunas de esas minas. Cada uno de ellos perdi? una pierna, un brazo o un ojo. Aqu? en el recinto de su casa, Aki Ra les alberga, les da comida y sobre todo les manda a la escuela para que tengan una oportunidad en la vida. Pues en Camboya pocos ni?os van a la escuela. Muchos trabajan desde muy j?venes para ayudar a sus padres. Al cabo de unos d?as de visita, es bajo el calor en un autocar sin aire acondicionado, tragando polvo por una carretera de tierra llena de baches que alcanzamos la frontera de Tailandia donde un autocar lujoso espera para llevarnos hasta Bangkok por una autopista impecable. ?Que cambio! (sigue en Tailandia) Phnom Penh 13 al 16 de junio 2005 El lugar para pasar la frontera entre Laos y Camboya no es totalmente oficial con lo cual hay que darles una propina a los guardias fronterizos de cada pa?s. Seg?n el humor del d?a, va de uno a tres d?lares, el costo del sello en el pasaporte como dicen. Pasada la frontera, se nota el cambio. Las carreteras para llegar hasta la capital del pa?s, Phnom Penh, no est?n asfaltadas. En esta ciudad, por su tama?o poco extenso y la amabilidad de la gente, uno se siente como en casa al cabo de un par de d?as. Una vuelta por los mercados hacen ver que estoy bien en Asia : grillos asados en venta entre las frutas y las verduras, y sobre todo gafas, relojes y ropa de marcas conocidas, pero a precios peque?itos. Y sin olvidar los discos piratas de m?sica y DVD de pel?culas (ya se encuentra hasta el nuevo episodio de la ?Guerra de las Estrellas?) que venden sin tener ni siquiera que esconderse de la polic?a. La visita del museo Tuol Sleng hace darse cuenta del horror que fueron los a?os bajo el r?gimen de los Khmers Rouges de Pol Pot durante los a?os 1970 y 1980. Lo que era un liceo hab?a sido transformado por los hombres de Pol Pot en una prisi?n de seguridad conocida como S21. Ah? trajeron una multitud de hombres y mujeres para interrogarlos bajo la tortura. De los miles de personas que pasaron solo sobrevivieron siete. En una sala, paneles muestran personas hablando de familiares desaparecidos, en otra, antiguos soldados Khmer contando lo que les obligaban a hacer. Nadie se fiaba de nadie, ni siquiera los soldados entre ellos. Todos tem?an por su vida y la de sus familiares. Todos los camboyanos con los que se habla tienen familiares que sufrieron y murieron durante esos a?os terribles. Al saber esto resaltan aun m?s la amabilidad y las sonrisas de la gente de aqu Arriba de página |